|
Чудеса Вселенной
|
|
|
almanack
|
#1 | Понедельник, 29.05.2023, 09:37
|
Автор темы
Повелитель стихий
Постоянные пациенты
Юзер-бар +
Река Кано-Кристалес, Колумбия
Река Каньо Кристалес – разноцветная река, протекающая в Колумбии. Ее название на испанском означает «кристальная река». С высоты птичьего полета речное русло напоминает переливающуюся радугу. Разные оттенки пурпурно-красного, черного, желтого, бирюзового и изумрудного цветов придают воде цветные эндемичные водоросли Macarenia clavígera. За красоту ландшафтов и богатство природы живописная река включена в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Общая информация
Колумбийцы говорят о Каньо Кристалес, как о «реке пяти цветов» или «потоку, убежавшему из рая». Любопытно, что разноцветье появляется лишь в период сухого сезона, который длится в этих местах с начала лета по конец осени.
Живописный водоток впадает в реку Лосада, которая входит в бассейн Ориноко и находится на территории национального парка Серрания-де-ла-Макарена. Река Каньо Кристалес довольно короткая. Ее длина не превышает 100 км, а ширина – 20 м. Она течет по каменистому руслу, поэтому даже небольшой дождь превращает реку в стремительный горный поток. В речной воде нет органических и минеральных примесей, на дне не существует ила, и здесь не водится крупная рыба. Из-за высокой прозрачности яркие цветные оттенки отлично видны даже на глубине в один метр.
В реке Каньо Кристалес много небольших водопадов и круглых вымоин-колодцев, в которых любят купаться туристы. Колумбийцы называют их «мойяс». Здесь можно увидеть живописный ступенчатый каскад, который называют «Лестницей». За падающей водой находится несколько гротов, где обитают летучие мыши. Кроме того, на камнях сохранились наскальные рисунки, оставленные много веков назад жившими в предгорьях индейцами.
Горная цепь Макарена, с которой стекает красочная река, считается одной из самых древних на Земле. Она была образована более 1 млн 200 тысяч лет назад. Резерват Серрания-де-ла-Макарена отличается богатством флоры и фауны. На территории этого национального парка обитает 8 видов приматов, 43 вида рептилий, 10 видов амфибий и 420 видов птиц.
Экспедиции по долине реки
Экспедиции к цветной реке проводят только с июня по ноябрь, когда она наиболее красива. Путешествия по долине реки Каньо Кристалес длятся 2-4 дня. Туристам рекомендуют заранее сделать прививки от желтой лихорадки и столбняка. Маршрут вдоль русла реки не имеет маркировки и проложен в тропических джунглях, поэтому приезжающие сюда туристы пользуются услугами гидов.
Путешественникам рекомендуют одеваться в легкую хлопчатобумажную одежду. В джинсах и военном камуфляже здесь бывает очень жарко. Обуваться лучше в прочную обувь с жесткой подошвой, так как часть пути проходит по камням. В личном снаряжении необходимо иметь солнцезащитные очки, фонарик, репелленты и купальный костюм.
Большинство туристов размещаются в палаточном лагере, который находится в 2 км от селения Ла Макарена. Для ночлега в палатках путешественники пользуются личными спальными мешками или матрасами и одеялами. Некоторые туристы останавливаются в гостевых домах в самом селении Ла Макарена и ночуют в помещениях без кондиционера.
Следует иметь в виду, что населенные пункты в резервате обеспечиваются электричеством только с 15.00 до 23.00. По средам практически все учреждения, за исключением гостевых домов, бывают закрыты.
Как добраться
Река Каньо Кристалес течет от гор Макарена, расположенных в колумбийской провинции Мета. Практически все туристы попадают сюда в составе организованных экспедиций и прилетают в резерват из Вильвисенсио или Боготы на самолетах. В стоимость туров по национальному парку входит трансфер до места – авиаперелет, проезд на лодке и джипе, а также оплата услуг проводников и взнос за посещение заповедника.
Я всегда хотел быть котиком. И сейчас это мне удалось.
|
Статус: нет меня
|
|
|
|
almanack
|
#2 | Понедельник, 29.05.2023, 14:20
|
Автор темы
Повелитель стихий
Постоянные пациенты
Юзер-бар +
Пещеры Вайтомо – подземный планетарий. Новая Зеландия
Пещеры светлячков Вайтомо в Новой Зеландии (Waitomo Glowworm Caves) — это уникальная природная достопримечательность. Настоящий планетарий под сводами пещеры.
Островное государство Новая Зеландия находится на краю света и ни с кем не граничит. Удивительное и обособленное место полное достопримечательностей как природных, так и сделанных руками человека. Вспомнить хотя бы знаменитый Хоббитон – поселение хоббитов, целая деревня, построенная для съемок легендарных фильмов по мотивам не менее легендарных книг.
Сейчас же мы перенесемся на 70 километров юго-западнее и попадем в сказку, созданную самой природой. Это потрясающие Пещеры Вайтомо. Здесь живут уникальные создания, заполняющие своим светом потолок и своды пещер.
Откуда взялись светлячки в пещере Вайтомо Миллионы лет назад здесь был океан.
Вода выточила многочисленные гроты, ходы и пещеры. Затем вода отступила, и в освободившихся пещерах начали формироваться условия, вполне пригодные для существования небольших светящихся организмов.
Вообще вид светлячков Arachnocampa встречается еще и в Австралии, но именно Arachnocampa Luminosa можно найти только в Новой Зеландии. Эта разновидность эндемична, то есть обитает в определенном районе планеты и больше нигде.
Кто такие грибные комарики?
Почему их называют грибные комарики? Хоть они и выглядят как обычные комары, их жизнедеятельность совсем другая. Считается, что основная пища этого вида – споры грибов, которые растут в пещерах.
Основная и самая логичная причина свечения заключается в следующем: личинки комариков (кстати, до 3 см в длину) свешивают специальные нити с клееподобным веществом.
Этими нитями-паутинками личинки ловят мелких насекомых. Затем сматывают нить и пойманная добыча становится вкусным завтраком или обедом. А чтобы привлечь «еду», личинки начинают активно светиться. Ученые полагают, что чем сильнее светится личинка, тем она голоднее.
Интересный факт — светлячки боятся шума. Если громко крикнуть в пещере «ура!!!», ну или что-то еще, то волшебные огоньки могут погаснуть, погрузив вас во тьму.
Местная народность маори издавна знали про эти пещеры. Однако планомерное их исследование началось только в 1887 году. В переводе с языка маори, Вайтомо переводится как «вай» – вода, «томо» – воронка. Получается что-то вроде «водяная воронка» или «вода, текущая сквозь воронку». Ученые до сих пор не разгадали до конца тайну магического свечения. Есть еще версия, что и комарики, и их личинки питаются спорами грибов. А свечение — своего рода побочный эффект. Мы конечно не ученые, но эту версию подвергнем сомнению. Во-первых, природа никогда и ничего не делает просто так — все подчинено железобетонной логике. Во-вторых, процесс ловли «еды» можно наблюдать практически невооруженным глазом. У вас наверняка будет возможность рассмотреть это чудо ближе.
Пещеры светлячков в туризме
В самом начале 20 века здесь стали проводить экскурсии. Сначала проводниками были местные жители. А с 1904 года пещеры передали государству. Теперь это одна из самых известных и посещаемых достопримечательностей Новой Зеландии.
Пещеры доступны для путешественников круглый год с 9 утра и до 5-30 вечера летом и до 5 вечера зимой.
Надо сказать, что это довольно известная достопримечательность. Так, например, в 2004 году поставлен рекорд посещаемости в 400 000 человек.
Я всегда хотел быть котиком. И сейчас это мне удалось.
|
Сообщение отредактировал(а) almanack - Понедельник, 29.05.2023, 14:23
|
|
Статус: нет меня
|
|
|
|
almanack
|
#3 | Понедельник, 29.05.2023, 14:29
|
Автор темы
Повелитель стихий
Постоянные пациенты
Юзер-бар +
Розовое озеро Хиллер, Австралия
Хиллер – самое необычное озеро в Австралии и, возможно, самое удивительное в мире. Его главной особенностью является розовый цвет воды. Озеро расположено на юго-западе Австралии, на острове Средний - одном из 105 мелких островов, входящих в состав архипелага Исследования. По краям Розовое озеро окружено песком и эвкалиптовым лесом.
Озеро Хиллер является уникальным в своем роде. Каждый год к нему приезжают путешественники из разных стран, чтобы убедиться в том, что вода действительно неестественного розового цвета, даже если налить ее в отдельный сосуд, и восхититься этим творением природы. Озеро эффектно окаймляет белый пояс соли, и с высоты птичьего полета оно выглядит так, будто его писал Моне, в полной мере проявивший фантазию, или Ван Гог, немного приглушивший краски. Неудивительно, что туристы часто фотографируют Розовое озеро, именно находясь в воздухе, чтобы на всю жизнь сохранить яркие впечатления и еще раз убедиться в изобретательности природы.
Почему вода розовая?
Этот вопрос приходит в голову в первую очередь, его задает практически каждый путешественник, посетивший это аномальное место. Но ответ до сих пор не найден. В отличие от других цветных озер в мире, таких как Ретба в Сенегале и соленых водоемов в заливе Сан-Франциско, происхождение розового цвета озера Хиллер однозначно не доказано.
Сначала считалось, что цвет стал результатом краски, созданной организмами Dunaliella и Halobacteria, обитающими в соленых водоемах. Другая гипотеза говорит о том, что розовый цвет происходит из-за красных бактерий halophilic. Предполагалось, что причина розового цвета воды заключается в сочетании определенной солёности воды и специфических микроорганизмов. Но тесты, проведенные в 1950 году не подтвердили данных предположений. В последующие годы также был проведен ряд исследований, но загадка озера Хиллер так и осталась неразгаданной, не на шутку будоража умы ученых.
Расположение озера
Озеро Хиллер находится на самом краю Среднего острова, от океана его отделяет лишь небольшая полоса эвкалиптов, окружающая водоем со всех сторон. Вечнозеленые деревья придают пейзажу великолепный контраст, смотрясь особенно ярко на фоне розового озера.
Что касается размеров озера, нельзя сказать, что оно большое. Его ширина составляет около 600 метров. Благодаря овальной форме, озеро часто сравнивают со сказочным пирожным с вкусной розовой глазурью.
История Розового озера
Первое упоминание об озере Хиллер датируется 1802 годом. Британский мореплаватель и гидрограф Метью Флиндерс остановился на острове Средний и заметил необычное озеро по пути в Сидней.
В 1820-1840 годах на острове останавливались охотники на тюленей и китобои, а в начале ХХ века из розовой воды стали добывать соль. Но ресурс быстро иссяк, и через 6 лет добыча соли была прекращена. С тех пор озеро не используется в промышленных целях.
Легенда озера Хиллер
У этого таинственного места есть своя, очень красивая легенда, объясняющая розовый цвет воды. Она известна немногим мореплавателям и редким путешественникам.
В XVII веке в водах, омывающих остров, корабль попал в сильный шторм и затонул. Единственного спасшегося моряка выбросило на необитаемые земли. Борьба со стихией сильно ранила его. Из-за сломанных конечностей, каждое движение приносило моряку боль, а добыча пропитания стала пыткой. Спустя несколько недель обезумев от боли, одиночества и безысходности, он воскликнул: “Я продам душу дьяволу, если этот кошмар прекратится!” Тогда из тени соседнего дерева вышел человек с двумя кувшинами в руках: в одном была кровь, а в другом - молоко. Он не спеша прошел к небольшому внутреннему озеру острова и сказал: “Кровь поможет тебе забыть, что такое боль. Молоко избавит тебя от чувства голода. Тебе стоит лишь окунуться в эти воды”. После этого незнакомец вылил содержимое кувшинов в озеро, отчего оно изменило цвет. Моряк, думавший что он сошёл с ума, медленно зашёл в подозрительную розовую воду и нырнул, а когда вынырнул – странного незнакомца нигде не было. К удивлению путешественника от переломов и чувства голода не осталось и следа. Позже на этот остров высадились пираты, которые взяли в плен бедного моряка. В дальнейшем флибустьеров насторожил тот факт, что пленник не чувствовал боли и не нуждался в пище. Посчитав это дурным знаком, суеверные пираты выбросили моряка за борт, не поверив в его мистическую историю исцеления. Кстати, что оригинальное название озера “Hiller” по произношению абсолютно созвучно английскому слову “Healer”, которое переводится как “Целитель”.
Я всегда хотел быть котиком. И сейчас это мне удалось.
|
Статус: нет меня
|
|
|
|
almanack
|
#4 | Понедельник, 29.05.2023, 14:37
|
Автор темы
Повелитель стихий
Постоянные пациенты
Юзер-бар +
Мертвое море, Израиль и Иордания
Мертвое море — это уникальный подарок природы, который помогает людям оздоровиться и обрести долгие годы жизни, поэтому лечебные туры на Мертвом море пользуются особым спросом у туристов со всего мира. Исцеляющий водоем расположен на самой низшей точке земного шара. Соль, полезные минералы, кислород и чистая вода благоприятно способствуют на человеческий организм и способны избавить от многих заболеваний. В составе воды также есть грязь, которую в медицине используют для создания кремов и масок по уходу за кожей. Лечение грязью помогает укрепить иммунитет, снять стресс, избавиться от боли в суставах и прогреть организм полностью. Стоит заметить, что вода Мертвого моря обладает высокой концентрацией соли, отчего практически невозможно утонуть, а средняя круглогодичная температура воды не менее 24 градусов Цельсия. Такие условия позволяют приезжать за оздоровлением в любое время года.
Основные моменты
На самом деле Мертвое море – это вовсе не море, а большое внутреннее озеро, которое питается водами реки Иордан, впадающей в его северную часть. Длина Мертвого моря 67 км, ширина 18 км (в самом широком месте); граница между Израилем и Иорданией делит его почти точно пополам.
Содержание солей в воде Мертвого моря составляет около 30%, в 9 раз больше, чем в любом море или океане, такая соленая вода непригодна для жизни любых организмов (отсюда и название).
За время своего существования Мертвое море носило много имен. Евреи давали ему названия Степного, Соленого и Восточного моря. Греки называли его Асфальтовым озером, так как говорили, что в нем находят куски черного битума. Набатеи продавали природный асфальт за большие деньги, преимущественно египтянам, которые использовали его для мумифицирования покойников. Крестоносцы назвали это море Мертвым, а средневековые мусульмане называли по-разному: Зловонным озером, озером Содома и Гоморры и Перевернутым озером.
Отдых на Мертвом море
На побережье Мертвого моря создан комплекс для отдыхающих, состоящий из отелей, гостиниц, здравниц, лечебниц и спа-салонов. Те, кто побывал хотя бы раз на курорте у Мертвого моря, оставляют только наилучшие отзывы. Ни для кого не секрет, что уровень медицины в Израиле на очень высоком уровне, поэтому качество лечебных процедур понравится каждому гостю страны. После отдыха на Мертвом море человеческий организм очищается, стимулируется кровообращение и обмен веществ, а также улучшается общее состояние кожи. Грязь, климатические особенности, чистый воздух, полезные минералы - вот те компоненты моря, которые делают его чудодейственным источником исцеления от многих болезней. Несмотря на то, что Мертвое море не является пляжным курортом, отдыхающих здесь очень много.
Купание в море
Забавное плавание на поверхности Мертвого моря — обязательное развлечение при посещении этого региона. Самый популярный (и поэтому многолюдный) — пляж Эйн-Геди, привлекающий толпы шумной молодежи с громкой музыкой и кострами, которая занимает кемпинги и туалетные комнаты (вход на пляж свободный). В Эйн-Бокеке тоже есть великолепный, но многолюдный пляж гостиницы «Hordus», до которого легко добраться, и симпатичный песчаный пляж. Если приезжать не в высокий сезон и не в выходные, здесь гораздо свободнее (и тоже бесплатно). У северной оконечности моря есть еще пляжи, в том числе отелей «Biankini» и «Siesta», а напротив Кумрана очень красивый пляж отеля «Mineral».
Само купание — а если точнее, то лежание на поверхности воды — в Мертвом море оставляет незабываемое впечатление, но сделать это труднее, чем кажется на первый взгляд. Плыть в воде с такой высокой плотностью практически невозможно, однако мы дадим Вам несколько советов. Чтобы продвинуться вперед, вам придется делать смешные движения, изворачиваясь и отталкиваясь, крутясь вокруг своей оси, как какой-нибудь жук-водомерка, двигающийся по поверхности воды. Так как содержание соли в воде здесь примерно 10 раз выше, чем в Средиземном море, то попав на тело, вода делает его скользким и маслянистым. Рыбы, принесенные сюда течением по реке Иордан, гибнут в первые же минуты, попав в Мертвое море, — их находят выброшенными на берег, высохшими и затвердевшими как камень. Обязательно нужно следить, чтобы чрезвычайно соленая вода не попала в глаза — это может быть больно и опасно. Если такое случится, сразу же промойте глаза пресной водой. Когда соль попадает на кожу, сразу же чувствуется любая мелкая царапина, и поэтому с серьезными порезами или ранами в воду лучше не входить.
Тем не менее эти предупреждения не должны вас пугать. Это непередаваемое ощущение — плавать, подобно пробке, на поверхности целебных вод в окружении суровой красоты Иудейской пустыни, пропитанной древней и библейской историей, в самой низкой точке земной суши.
В Израиле каждый путешественник может найти себе жилье, исходя из своих финансовых возможностей и предпочтений. Для любителей роскоши подойдут изысканные апартаменты с высшим уровнем сервисного обслуживания, а также красивым видом на море, джакузи, площадкой для загара, спа-салоном, теннисным кортом, тренажерным залом, фонтанами и бассейнами на территории комплекса. Для тех, чей бюджет ограничен, есть более скромные, но уютные отели со стандартным перечнем услуг. Среднюю стоимость номера в отеле назвать сложно, поскольку выбор зависит от множества факторов.
Что примечательно, в воздухе над Мертвым морем содержание кислорода больше, чем где-либо еще. Это способствует созданию эффекта нахождения в природной барокамере.
Вода Мертвого моря обладает целебными свойствами
Стоит отметить полезность термальных источников, расположенных по периметру берегов Мертвого моря. Купание в таком источнике поможет привести в действие кровеносную систему и поспособствует тому, что кислород начнет насыщать все органы и ткани вашего тела.
Многие приезжают на Мертвое море для того, чтобы лечить разнообразные болезни кожи, нервную систему, заболевания, связанные с эндокринной системой, а также многие другие заболевания.
Одна из самых необычных особенностей Мертвого моря заключается в том, что его вода маслянистая на ощупь. Дело в том, что вода его не просто соленая: это насыщенная смесь минералов, в которой невозможно утонуть и которая обладает лечебными свойствами. На протяжении многих веков, еще со времен царя Ирода, построившего дворец на берегу Мертвого моря, люди приезжали в этот регион, привлеченные целебными свойствами необычного водоема. В последние годы на небольшом курорте Эйн-Бокек появились многочисленные санатории, клиники и роскошные отели, превратив это место в процветаюший туристический центр. Однако для лечения многих заболеваний, например кожных и респираторных, полезна не только вода Мертвого моря. Отсутствие пыльцы, теплый и сухой климат, низкий уровень радиации, высокое атмосферное давление, насыщенная минералами грязь, найденная на побережье, — все это вносит вклад в современные и необычайно успешные методы лечения.
Косметика Мертвого моря широко экспортируется по всему миру
Следствием этой моды стал массовый экспорт продуктов Мертвого моря для применения в косметической отрасли. Кремы и лосьоны, использующие лечебные свойства минералов Мертвого моря, таких компаний, как «Ahava», предлагаются в торговых центрах и аптеках сотен стран мира.
Однако за добычу целебных минералов приходится расплачиваться, и эта цена видна у южной оконечности Мертвого моря, где были устроены испарительные бассейны компании «Dead Sea Salt Works». Но виновата в этом не индустрия красоты, поскольку компания добывает разнообразные минералы, в том числе поташ, бром, едкий натр и магний, для других отраслей промышленности.
Смерть Мертвого моря
Сейчас ежегодно уровень воды в море понижается на 1 м. С 1950-х годов он упал на 250 м — тревожная цифра. Для этого есть несколько причин, главная из которых — истощение пресноводных ресурсов рек, впадающих в Мертвое море. Река Иордан сейчас при впадении в море представляет собой лишь небольшой ручей, так как она перекрыта дамбами, построенными в ходе осуществления различных ирригационных проектов. Площадь поверхности моря в 1950-х годах составляла 1000 км², а сейчас она сократилась до 700 км². Еще один немаловажный фактор — добыча поташа и минералов на отмели южной оконечности моря, в ходе которой как Иордания, так и Израиль выпаривают воду для своих нужд.
Если процесс будет продолжаться такими темпами, море полностью высохнет через 50 лет. Необходимо срочно принять меры для предотвращения этого. Власти Иордании и Израиля, заинтересованные в решении проблемы, договорились в 2002 г. о строительстве канала из Красного моря (залива Акаба) в Мертвое протяженностью 250 км. 400-метровая разница в высоте позволит построить здесь гидроэлектростанцию, а также опреснительные предприятия, которые будут снабжать драгоценной пресной водой оба государства. Однако проект стал жертвой политической ситуации и завис в неопределенном состоянии, как и мирные переговоры.
Поездка на мертвое море со стороны Иордании
Большинство туристов, приезжающих в Иорданию, считают своим долгом заехать к Мертвому морю и произвести ритуал купания.
По дороге из Аммана вы сначала проедете через городок Наур, где султан Абдул Хамид поселил большое количество черкесов. Выехав из Наура, вы оцените «лунные» пейзажи, мимо которых будете проезжать, — дорога постоянно будет идти вниз, к самой низкой точке на поверхности земли — 408 м ниже уровня моря.
От Аммана до Мертвого моря всего 50 км, так что поездка туда — необременительная экскурсия продолжительностью полдня. Сама поездка в одну сторону займет полтора часа. По всей дороге, к югу от Аммана до аэропорта и далее до Наура, стоят указатели.
Я всегда хотел быть котиком. И сейчас это мне удалось.
|
Статус: нет меня
|
|
|
|
almanack
|
#5 | Понедельник, 29.05.2023, 14:47
|
Автор темы
Повелитель стихий
Постоянные пациенты
Юзер-бар +
Скала Парус, Россия
Скала Парус — необычная по форме плоская скала, стоящая на берегу Черного моря, рядом с селом Прасковеевка, в 17 км к юго-востоку от Геленджика. Желтовато-серый утес является остатком вертикального пласта песчаника. Он возвышается на 30 м, имеет ширину 25 м и толщину около 1 м. Скала стоит поперек береговой линии и на 2/3 погружена в море. Свое название она получила за то, что по форме напоминает расправленный четырехугольный парус.
Основные моменты
Возле популярной туристической достопримечательности стараются побывать почти все отдыхающие на Черноморском побережье Кавказа. Посещение скалы Парус входит во многие туры, и больше всего путешественников приплывает посмотреть на чудо природы со стороны моря на катерах, яхтах и прогулочных туристических судах. Такие экскурсии, например, организуют от пристани Геленджика. Некоторые туристы приезжают к скале Парус по автомобильной дороге со стороны Прасковеевки, а есть отдыхающие, которые приходят к природному памятнику пешком вдоль берега моря от хутора Джанхот.
Большую часть скалы Парус омывают морские волны, а ее противоположный конец окружает неширокий галечный пляж. Над ним возвышается крутой берег, сложенный из чередующихся пластов желтого песчаника и темных глинистых сланцев. Слои породы, как и одиночная скала, расположены вертикально и упираются в береговую линию под прямым углом.
Живописное место притягивает и местных жителей, и туристов. Возле скалы можно искупаться в чистом море, полюбоваться на красочный заход солнца и сделать интересные фотографии. Отсюда стоит совершить пешую прогулку вдоль береговой линии.
Сегодня основная угроза для скалы Парус исходит от толп приходящих сюда туристов. Многие из них стараются отколоть кусочки скалы «на память», оставляют на ней «автографы» и мусорят на берегу.
Как образовалась скала Парус
Очень давно скала Парус была составной частью берегового массива, сложенного из пластов песчаника и мергеля. Мощные геологические процессы смяли горные породы в огромные складки, и часть пластов оказалась в вертикальном положении. Ветер, перепады температуры, дожди и морской прибой год за годом разрушали каменистый берег, превращая его в окатанную волнами гальку, песок и глину.
Более мягкие известняки и мергели вымывались первыми, а прочные слои мелкозернистого плотного песчаника продолжали сопротивляться процессам эрозии. Так остаток некогда цельного берега превратился в одиноко стоящий утес.
Природные стихии продолжают разрушать скалу Парус и в наши дни. Она стойко выдерживает сильные черноморские штормы, палящее солнце, зимние холодные ветра и ливни. Однако, все они оставляют на пласте песчаника глубокие трещины, напоминающие огромные шрамы.
В скале Парус видно сквозное округлое отверстие. По одной из версий, оно появилось в 1903 году в результате артиллерийского обстрела. Моряки четыре раза выстрелили в одинокую скалу с борта броненосца. Один снаряд пробил пласт песчаника насквозь, а другие оставили на нем заметные рытвины.
Береговая линия
В наши дни величественная скала Парус и окружающий ее берег имеют статус памятника природы краевого значения. Примечательно, что охранный статус эти места получили еще в 1971 году. Здешнее побережье удивляет даже тех, кто много раз бывал на Черном море.
Над берегом возвышаются желтоватые пласты горных пород, которые очень впечатляюще смотрятся со стороны моря. А над ними простирается зеленый Джанхотский бор, поросший пицундской сосной. Он протянулся на несколько километров от Дивноморского до Прасковеевской щели и тоже является памятником природы. Джанхотский бор имеет площадь 950 га и считается самым крупным в стране массивом, где сохранились реликтовые деревья, занесенные в Красную книгу России.
В долинах впадающих в море ручьев, которые здесь принято называть «щелями», можно встретить палаточные городки. Их разбивают туристы, предпочитающие уединенный отдых. От этих мест далеко до поселков, и воздух наполнен ароматами сосновой хвои и моря. Для отдыхающих в «щелях» существует единственная проблема – питьевая вода, так как небольшие ручьи в середине лета обычно пересыхают.
В оставленных морем лужицах и вдоль самого берега плавают медузы и стайки небольших рыб. Под скалами радуют взор цветущие растения. В растущих вверху соснах гнездится немало птиц. А крупные бакланы, особо не стесняясь туристов, важно сушат крылья на больших валунах возле самой воды.
Как добраться
Обычно путешественники добираются до скалы Парус из Прасковеевки или Джанхота.
Геленджик и Прасковеевку разделяет 32 км. Из города-курорта и хутора Джанхот в Прасковеевку четыре раза в день ходит рейсовый автобус № 108. Кроме того, до Прасковеевки нетрудно доехать на такси или личном автомобиле. От поселка до скалы Парус за 15-20 минут можно дойти пешком вдоль берега моря.
Путь до скалы Парус из хутора Джанхот более живописен. От пирса до скалы около 4, 5 км вдоль кромки моря, и пройти их можно за 1.5-2 часа. В такое путешествие нужно отправляться в хорошую погоду, потому что в шторм сильные волны разбиваются прямо о скалистый берег, и дорога становится опасной. Троп на этом участке побережья нет, поэтому приходится идти по средней и крупной гальке, переходя местами русла небольших ручьев. Стоит обуться в прочную обувь и иметь с собой запас питьевой воды. Бонус прибрежной прогулки в том, что на пути к скале встречается немало приятных для купания бухточек.
От скалы Парус несложно вернуться в Джанхот по знакомому пути вдоль моря. При желании, отсюда можно выйти к Прасковеевке и уехать из поселка на автобусе.
Я всегда хотел быть котиком. И сейчас это мне удалось.
|
Статус: нет меня
|
|
|
|
almanack
|
#6 | Понедельник, 29.05.2023, 15:01
|
Автор темы
Повелитель стихий
Постоянные пациенты
Юзер-бар +
Скалы Этрета, Франция
Скалы Этрета — одно из самых живописных мест на Алебастровом берегу Франции. Высота скал в районе города Этрета чуть больше 80 метров, а дальше на север, к Фекану, они достигают 100-120 метров. Скалы здесь сложены меловым известняком, перемежаемого слоями кремния. Морская вода постепенно растворяет известняк, благодаря чему образовались причудливые скалы и арки, а также полирует кремень — вот откуда на пляже появилась галька. Еще одним важным фактором, формирующим этот причудливый берег, является дождевая вода, которая просачивается в мел и постепенно разрушает его — этим объясняются многочисленные осыпи.
Общая информация
С XIX века в Этрета собирались художники и писатели. Сюда приезжали Виктор Гюго и Ги де Мопассан, Курбэ, Дега и Матисс, однако именно Альфонс Карр, редактор газеты «Фигаро», сделал этот район модным среди парижан. Сегодня здесь расположен небольшой популярный летний курорт, однако зимой он превращается в спокойное и сонное место, каким был городок всегда, а на широких бульварах и галечных пляжах в это время не видно никого, кроме одиночных туристов.
Западный утес - Фалез д'Аваль - превратился в гигантскую арку, которую море выточило из мягких меловых скал. Можно забраться на самый верх по тропинке и полюбоваться фантастическим видом скалистых образований, включая «Иглу», скалу высотой 700 м, которая поднимается из моря. На вершине восточного утеса расположена крохотная часовня, за ней - музей и памятник в виде птичьей косточки-вилочки, установленный в честь двух французских авиаторов, Коли и Нанжессера. В 1927 году они предприняли первую попытку пересечь Северную Атлантику, и пропали без вести недалеко от побережья. При отливе можно увидеть устричные отмели и пройти сквозь природную арку с одного пляжа на другой.
Я всегда хотел быть котиком. И сейчас это мне удалось.
|
Статус: нет меня
|
|
|
|
almanack
|
#7 | Понедельник, 29.05.2023, 15:05
|
Автор темы
Повелитель стихий
Постоянные пациенты
Юзер-бар +
Каменный лес Шилинь в Китае
Каменный лес Шилинь расположен в китайской провинции Юньнань, что в 130 км к юго-востоку от Куньмина. Находится под охраной ЮНЕСКО. Считается одной из главных достопримечательностей Китая. Полюбоваться неземной красотой каменных исполинов в окружении водоемов и зелени приезжают сотни тысяч туристов со всех уголков планеты. Для китайцев лес – первое чудо света.
У местных жителей существует красивая легенда, связанная с появлением каменного леса. Передается она из поколения в поколение на протяжении сотен лет. Согласно легенде, в этих местах когда-то жил огромный богатырь. Решил этот богатырь для своего народа построить плотину.
За помощью обратился к волшебнику. Тот дал волшебные инструменты, с помощью которых можно было с легкостью обработать камень. Богатырь начал работать ночью, с легкостью перенося огромные глыбы к месту работы. Но волшебник не сказал богатырю про то, что с восходом солнца инструменты утратят свою волшебную силу.
Богатырь натаскал камней, а обработать их не смог – взошло солнце. Так и остались эти камни необработанными, разбросанными по всей долине. Но это только легенда.
У ученых же своя версия. Возраст величественного леса из камня составляет около 300 миллионов лет. Когда-то этот лес был дном моря. Ничто не способно создать подобной красоты, как стихия и природа. Морские воды и землетрясения славно поработали над его рельефом, создавая причудливой формы скалы, ущелья и лабиринты. Позже море высохло. Солнце, ветер и время закончили работу и представили на суд человеку совершенные по своей красоте каменные творения. Если внимательно присмотреться, то в лабиринтах из камня можно увидеть не только скалы, но и причудливой формы здания, людей, фантастические грибы и растения, чудных животных и мистических существ.
Каменный лес Шилинь занимает почти 350 кв. км. Условно разделен на подземную и надземную части. Надземная часть – каменный лес Большой и Малый, а также лес Найгу. Подземная часть – водопад, две пещеры и два озера.
На входе в лес расположено красивейшее озеро. Пройдя по восточному берегу озера чуть выше, через лабиринты больших и маленьких башенок из камня, можно выйти к каменному образованию, похожему на льва. Рядом с ним расположен водоем, который так и называется — пруд Льва.
В центре Большого каменного леса построен смотровой павильон. Добраться до него нелегко, но это стоит того. Вид, который с него открывается такой потрясающей красоты, что невозможно передать словами.
В Малом каменном лесу расположены «Башни, поддерживающие небо» и «Поющие камни». Вокруг разных по форме, но очень высоких каменных глыб, раскинулся ковер из роскошной зелени. Цветочные луга сменяются зарослями бамбука и цветущими деревьями. Кажется, что зелень вдохнула жизнь в эти холодные и бездушные камни, и складывается ощущение, что находишься в волшебной стране, а каменные исполины, того гляди, заговорят.
Среди каменных исполинов петляет река Ба, которая, образуя стремительный поток, низвергается с высоты 90 метров. Этот водопад называется Дадэ. В сезон дожей разделяется на несколько потоков и от этого становится особенно живописным. На скалах, расположенных рядом, иероглифами высечены стихи.
Еще одна достопримечательность каменного леса – озеро Чанху, редкое по красоте, продолговатой формы. Длина его 3 км, ширина — всего 300 м. Является карстовым озером. В воде озера сохранились сталактиты и сталагмиты. Посреди водоема расположился островок из песчаника.
Но не только над землей растет чудный лес из камня. Есть он и под землей. В лабиринтах пещеры Чжиюнь можно встретить все те же чудные фигурки из камня. Пещера эта карстового происхождения, площадь — 3 кв.км.
Название второй пещеры означает «Пещера загадочного ветра». Она состоит из пещеры Пэньфэнь, источника Хунси и подземной реки. В период с августа по ноябрь, каждые полчаса, из глубин реки вырывается настоящий вихрь. Скользнув по глади водоема, стихает через 2-3 минуты также внезапно, как и начался. Загадка этого явления до сих пор не разгадана.
Местность вокруг леса — родина народа сами. Народ этот говорит на шести диалектах и имеет свою письменность. Еще в начале 20-го века у сами был феодальный строй. До сих пор в некоторых местах распространен шаманизм и проводятся различные ритуалы. Славится сами и своей вышивкой, которую с удовольствием продают туристам. Многие работают в качестве проводников и гидов, показывая путешественникам самые интересные места в каменном лесу. Вечером можно наблюдать танцевальные конкурсы, которые устраивает народ сами в амфитеатре Малого каменного леса.
Ежегодно, 23-25 июля, Шилинь встречает гостей со всего мира. В эти дни здесь проводится знаменитый «Праздник факелов». Гости праздника вместе с местными жителями принимают участие в таких мероприятиях, как борцовские состязания, бой быков, игра дракона, танец льва и др. Кульминацией праздника является фестиваль факелов.
Побывав здесь один раз, туристы возвращаются снова и снова. Поскольку за одну поездку посмотреть все здесь просто не хватит времени.
Я всегда хотел быть котиком. И сейчас это мне удалось.
|
Сообщение отредактировал(а) almanack - Понедельник, 29.05.2023, 15:08
|
|
Статус: нет меня
|
|
|
|
almanack
|
#8 | Понедельник, 29.05.2023, 15:19
|
Автор темы
Повелитель стихий
Постоянные пациенты
Юзер-бар +
Солончак Уюни, Боливия
Солончак Уюни – высохшее соленое озеро на пустынном плато Альтиплано, которое расположено на юго-западе Боливии. Солончак лежит в предгорьях Анд, на высоте 3560 метров над уровнем моря. Он занимает площадь 10 588 км² и имеет статус самого крупного в мире.
Основные моменты
Когда солончак Уюни покрыт водой, то он похож на огромное зеркало отражающее небо
Солончак Уюни сложен из гипса, а его внутреннюю поверхность, имеющую глубину от 2 до 8 м, покрывает слой каменной соли – галита. По оценкам специалистов, он содержит не менее 10 млрд тонн поваренной соли.
С ноября по март, когда на плато приходит сезон дождей, поверхность солончака покрывает тонкий слой воды, и тогда Уюни напоминает гигантское зеркало. Линия горизонта становится почти незаметной, гладь озера сливается с небом, и ландшафты вокруг солончака Уюни приобретают неземную красоту. Превосходные условия для фотографов!
Посмотреть на бескрайний белоснежный океан соли или чудесную зеркальную поверхность приезжает много туристов из разных стран мира. Пик туристического сезона приходится на период с июня по август. Специально для путешественников местные жители построили отели, стены которых сделаны из соляных блоков, и в них можно переночевать. Ночь в соляном отеле обходится примерно в 20 $. Хозяева даже вешают для гостей объявления с просьбой «не облизывать» предметы интерьера.
Рядом с солончаком находится шахтерский город Уюни, где проживает 10, 6 тысяч жителей. Здесь можно увидеть несколько памятников рабочим, монумент железнодорожной дрезине и скульптуры в стиле «стимпанк». Городок небольшой, чтобы осмотреть его, достаточно часа.
Остров Инчауаси посреди солончака
У жителей Боливии существует красивая легенда о рождении солончака Уюни. Его обрамляют горные гряды Куску, Кузина и Тунупа. Индейцы Аймара считают, что прежде эти горы были людьми-великанами. Тунупа приходилась женой Куску и родила ему сына. Однако красавица Кузина разлучила супругов, и Куску ушел жить к ней, забрав с собой грудного младенца. Тунупа очень переживала из-за случившегося и плакала. Ее слезы смешались с грудным молоком и родили огромный солончак. С тех пор местные жители называют его – Тунупа.
Происхождение солончака
В древности на Альтиплано существовал огромный водоем Минчин, глубина которого достигала 100 метров. Около 40 тысяч лет назад из-за жаркого солнца и отсутствия притоков он начал мелеть. Постепенно на месте Минчина образовались два озера (Уру Уру и Поопо) и два больших солончака – Уюни и Салар де Койпаса. Кстати, солончак Койпаса площадью 2 218 км² является вторым по величине в Боливии после Уюни.
Климатические особенности
На высокогорном плато, где лежит солончак Уюни, температура воздуха устойчива. С ноября по январь столбик термометра в дневные часы доходит до +21...+22°С, а в июне опускается до +13°С. Поскольку солончак раскинулся на высоте более 3500 м над уровнем моря, по ночам здесь холодно в любое время года. В июле температура падает ниже 0°С, а иногда может опуститься и до -10°С.
Относительная влажность в районе горного плато всегда невысокая – 30-45%. Воздух сухой, и количество осадков невелико. Даже в период дождливого сезона на месяц приходится лишь пять дней с осадками.
Промышленное значение солончака
Солончак Уюни играет большую роль в экономике Боливии. На нем ведется добыча каменной соли. Ежегодно она достигает 25 тысяч тонн. Туристы могут посетить небольшой поселок Колчани, расположенный в 22 км от города Уюни, на востоке солончака. Его жители издавна занимаются соледобычей, и большинство домов поселка построено из блоков каменной соли.
Соляные насыпи
Солончак также содержит огромные запасы хлорида лития. Из этой соли добывают легкий щелочной металл литий, необходимый для производства аккумуляторов. В Уюни содержится от 50 до 70% всех имеющихся на планете запасов лития – около 100 млн тонн. Здесь есть также большие запасы хлорида магния.
Солончаку Уюни найдено применение в космических исследованиях земной поверхности. С помощью него калибруют и тестируют приборы дистанционного зондирования, которыми оснащены орбитальные спутники. Калибровка по Уюни проходит в пять раз успешнее, чем по поверхности океана. Причина этого – высокая отражающая способность, большие размеры и плоская поверхность соленого озера.
Соль в Уюни добывают для нужд пищевой промышленности, для изготовления туристических сувениров. Из блоков каменной соли складывают не только стены, но делают столы, кровати-лежанки и различные украшения для интерьера.
Флаги рядом с соляным отелем
Первые соляные отели появились в 1990-е годы в самом центре солончака, и они стали пользоваться большой популярностью у туристов. Однако, из-за несоблюдения норм санитарии, такие гостиницы сильно загрязняли окружающую среду, и местные власти приняли решение их демонтировать. Отели возвели заново на окраине солончака Уюни. Теперь они работают с соблюдением всех санитарных правил и экологических норм.
Что можно посмотреть на солончаке Уюни
В ноябре, когда наступает сезон дождей, сюда прилетает размножаться более 90 видов пернатых, среди них – три вида фламинго. Они питаются водорослями algae и рачками, и от этого перья грациозных птиц приобретают ярко-розовую окраску. На солончаке также обитает несколько редких видов колибри.
Фламинго на солончаке
В местности, окружающей солончак Уюни, водятся похожие на кроликов грызуны – вискаши, лисицы и альпаки. Мягкая и чрезвычайно теплая шерсть альпак по свойствам похожа на овечью, но гораздо легче. Издавна она используется местными жителями для изготовления одеял, пледов и предметов одежды.
На краю солончака Уюни
Поверхность солончака Уюни покрыта большими соляными «сотами». В начале весны, когда заканчивается сезон дождей, соляная корка подсыхает. Вода, накопившаяся внизу, начинает вырываться через нее на поверхность, и образуются небольшие конусообразные вулканчики.
Уюни почти полностью лишен растительности. В его центре находится несколько островов, которые по своему геологическому происхождению являются кратерами потухших в древности вулканов. Во времена существования озера Минчин они были целиком скрыты под поверхностью воды.
Многие туристы на джипах доезжают до острова Рыб (Isla de los Pescados), покрытого коралловыми отложениями. Здесь растут гигантские кактусы-цереусы высотой до 10 м. Ботаники считают, что возраст отдельных экземпляров превышает 1200 лет. Кроме кактусов на острове произрастает несколько видов кустарников, и местные жители используют их в качестве топлива. На острове Рыб также открыто три небольших ресторана, чтобы путешественники могли отдохнуть и подкрепиться.
Остров Рыб
Другая достопримечательность огромного солончака – Долина Камней (Valles de Rocas). Так называют место, где можно увидеть необычные камни-останцы. Причудливые формы этих каменных изваяний за много миллионов лет были созданы силами ветра, воды и солнечного света. А в центре Уюни существует площадка, выложенная из блоков каменной соли. На ней путешественники оставляют флаги своих стран.
Долина Камней
В 3 км от города Уюни, возле линии однопутной железной дороги, ведущей из Боливии в северные провинции Чили, расположен необычный музей – «кладбище» паровозов (Cementerio de Trenes). Здесь, под открытым небом можно увидеть экземпляры проржавевшей железнодорожной техники, которые использовали до середины прошлого века. Паровозы оставили за ненадобностью после того, как добыча в местных рудниках резко сократилась. Особый интерес представляют сочлененные паровозы систем Мейера и Гарратта.
Я всегда хотел быть котиком. И сейчас это мне удалось.
|
Статус: нет меня
|
|
|
|
almanack
|
#9 | Пятница, 02.06.2023, 01:53
|
Автор темы
Повелитель стихий
Постоянные пациенты
Юзер-бар +
Озеро Масазыр, Азербайджан
Азербайджан славится богатыми внутренними водами. На его территории сосредоточено 1250 рек и 250 озер, которые служат основой гидроресурсов республики. Каждый водоем отличается красивыми пейзажами, но самым уникальным по праву признано озеро Масазыр, или Масазыргель. Уникально оно своей розовой окраской, которая является признаком высокой солености воды.
Биологические и физические свойства
Розовое озеро Масазыр является главной достопримечательностью одноименного поселка, расположенного в 15 км от Баку. Его главная особенность – розоватая или даже красноватая окраска. Одни ученые объясняют ее высокой концентрацией сульфатов и хлорида в составе воды. Другие связывают это с водорослями Дуналиелла солоноводная. Они растут в соленой воде и продуцируют органические пигменты – каротиноиды, которые окрашивают воду в красноватый цвет.
Из-за высокого содержания соли в розовом озере Масазыр и вокруг него нет условий для произрастания растений и обитания животных. В 1934 г. водоем был исследован советским ученым Гавриловым. Он установил, что в Масазыргеле содержится 381 тыс. т соли. Согласно более современным подсчетам, ее количество составляет 1, 735 млн т. Объемы ежегодной добычи достигают 90 тыс. т. Это делает озеро Масазыр одним из крупнейших источников пищевой соли в стране.
Туристическая инфраструктура
Лучше всего планировать поездку на соленое озеро Масазыр на утро или вечер. Первые и последние лучи солнца окрашивают водоем в ярко-розовые цвета, от которых буквально захватывает дух. В середине дня он имеет более светлую окраску.
Розовое озеро Масазыр используется в промышленных целях, поэтому пляжей и зон отдыха вокруг него нет. Лучше всего посещать его в составе экскурсий, в ходе которых можно:
сделать красивые фотографии на фоне потрясающих пейзажей;
изучить белоснежные берега, которые из-за обилия соли похожи на снежные сугробы;
попробовать найти и сфотографировать грибовидные соляные образования;
послушать интересную лекцию о способах применения азербайджанской соли.
Предварительно лучше запастись качественной одеждой и обувью. Уровень соли Масазыргеле настолько высокий, что она в считанные минуты покрывает тело и одежду. То же самое касается фото- и видеоаппаратуры.
Заходить в озеро и купаться в нем запрещено. За этим следят представители службы безопасности предприятий, которые осуществляют добычу соли на Масазыргеле. Туристам, желающим искупаться в соленом водоеме, следует посетить озеро Боюк Шор. Оно находится на 15 км южнее. На нем созданы отличные условия для отдыха, купания, принятия солевых и грязевых ванн.
Как добраться?
Озеро Масазыр находится в северо-восточной части Азербайджана на территории Апшеронского полуострова. От столицы его отделяют 20 км. Преодолеть это расстояние можно за 30-40 мин. Самый быстрый маршрут проходит через Binagadi-Novkhany Hwy. По пути из Баку в сторону Масазыра можно заехать на озеро Мирзалади, более мелкие водоемы и даже грязевые вулканы.
Я всегда хотел быть котиком. И сейчас это мне удалось.
|
Сообщение отредактировал(а) almanack - Пятница, 02.06.2023, 01:55
|
|
Статус: нет меня
|
|
|
|
almanack
|
#10 | Пятница, 02.06.2023, 02:07
|
Автор темы
Повелитель стихий
Постоянные пациенты
Юзер-бар +
Бухта Халонг, Вьетнам
Бухта Халонг — уникальный природный памятник, который давно стал главным символом Вьетнама. Миллионы лет назад морские волны вторглись на прибрежную равнину, изобилующую известняковыми скалами. Подсчитано, что 90% приезжающих во Вьетнам называют бухту Халонг главной целью своей часто неблизкой поездки. Это место действительно уникально и неповторимо. На относительно небольшой прибрежной акватории площадью 1500 кв. км разбросаны 1969 островов, из которых только 989 имеют названия.
Общая информация
На самом деле заливов здесь два: Халонг и Байтылонг (Vinh Bai Tu Long), лежащий к востоку от него. Оба буквально усыпаны островами-башнями, сложенными из известняков и сланцев. Кстати, территория, опекаемая ЮНЕСКО, занимает менее трети общей площади и насчитывает «всего» 775 островов. В этот сказочный район могут заходить только туристические и пассажирские суда небольшого водоизмещения. На остальной акватории осуществляются активное судоходство и морской промысел.
Большинство скал в Халонге покрыто курчавыми шапками зелени, на многих из них встречаются глубокие карстовые пещеры, хранящие древние тайны. Среди них нет близнецов — у каждого свой неповторимый облик, порой столь причудливый, что местные жители связывают с такими скалами легенды. Только половина островов имеет названия, а постоянное население имеется всего лишь на двух. Пейзажами бухты можно любоваться вечно — в разное время суток, при разном освещении и погоде Халонг предстает в новом, но неизменно прекрасном обличье. Долгое время войны и политические катаклизмы делали его недоступным для путешественников, однако теперь это самый популярный природный памятник Вьетнама.
Бухта Халонг в кино
Камилла и Жан-Батист, молодые герои фильма «Индокитай», спасаются от преследователей на джонке, легко скользящей по спокойному морю. Затянутое облаками небо отражается в волнах, сообщая им металлический блеск. Лодка уходит все дальше, туман начинает редеть, и сквозь него проступают очертания бесчисленных скал, увенчанных курчавыми шапками растительности и поднимающихся прямо из воды, словно башни... Оператор Франсуа Катонне виртуозно запечатлел залив Халонг — предмет гордости Вьетнама. Фильм Режи Варнье — отнюдь не единственная кинокартина, где можно увидеть сцены, снятые на фоне знаменитых пейзажей залива. В 1997 г. Халонг появился в фильме «Завтра не умирает никогда», 18-й серии знаменитой «Бондианы».
История
На протяжении целых геологических эпох море и суша оспаривали свои права на Халонг, который то уходил глубоко под воду, то «выныривал» обратно. Примерно 500 млн лет назад борьба стихий завершилась компромиссом, явив миру тот Халонг, которым ныне восхищаются гости Вьетнама. Около 16 тыс. лет назад на островах бухты впервые появились люди — рыболовы, укрывавшиеся здесь от опасностей, подстерегавших их на «большой земле». Первобытные стоянки, обнаруженные на островах залива, являются древнейшими памятниками подобного рода во всем Вьетнаме.
В историческую эпоху острова Халонга, изобилующие карстовыми пещерами, использовались в качестве базы самыми разными силами — от пиратов, промышлявших грабежом, до патриотов, защищавших берега Вьетнама от заморских супостатов. Эта традиция внезапно получила новую жизнь в XX в. Во время II мировой и I Индокитайской войн в местных гротах располагались партизанские госпитали и арсеналы, а в годы Американской войны «москитный флот» ДРВ укрывался среди островов, ожидая приближения кораблей под звездно-полосатым флагом. В ответ авиация США забрасывала залив плавучими минами. С окончанием войны залив на долгое время превратился в запретную зону, открывшись для массового туризма только в начале 1990-х гг.
Почти все острова необитаемы. Постоянное население в заливе имеется только на самых крупных островах — Катба и Туантяу. А есть люди, которые предпочли поселиться не на островах, а прямо на воде. Около 1500 человек проживает в нескольких плавучих деревнях, вставших на якорь в разных концах Халонга.
Климат
В бухте Халонг выделяют два основных сезона. С мая по октябрь длится теплый и влажный летний сезон. Средняя температура воздуха в эти месяцы составляет 26, 4 °С, но может подниматься и до 35 °С. Если ваш визит в Халонг пришелся на влажный сезон, это не означает, что дождь будет лить беспрерывно. Он выпадает раз в сутки, причем, как правило, ночью. Гораздо более серьезная проблема — тайфуны, сезон которых в Халонге длится с августа по октябрь. Зимой в Халонге стоит прохладная и сравнительно сухая погода со средней температурой воздуха около 20 °С (может опускаться до 15 °С).
Круизы по заливу
Турагентства, коим несть числа в Старом городе вьетнамской столицы, предлагают разные программы посещения залива и островов в составе сборных групп. 2-дневная программа с одной ночевкой на судне обойдется в 16—18 USD. Стоимость 3-дневного круиза с двумя ночевками — на судне и в отеле на острове Катба, — начинается от 45 — 55 USD. Trekking Travel (www.trekkingtravel.com.vn), South Pacific Travel (www.southpacifichp.com) и Vega Travel (www.vega-travel.com) пользуются репутацией надежных и не слишком дорогих круизных операторов по Халонгу. В туристической гавани можно присоединиться к группе, отправляющейся на однодневную прогулку к ближайшим островам (с посещением пещеры Дау Зо), однако такое плавание вряд ли обойдется вам дешевле 10 USD и к тому же будет лишено прелестей любования закатом и рассветом среди островов.
Стандартная 2-дневная поездка в Халонг начинается около 8 часов утра с выезда группы из Ханоя. Переезд занимает примерно 3 часа (включая одну остановку для отдыха) и заканчивается на причале туристической гавани Байчай — западного района г. Халонг. Туристы размещаются на двухпалубной моторной джонке, над которой поднимают бутафорские рейковые паруса (как правило, красного или кирпичного цвета), и судно отплывает в южном направлении.
Первая остановка всех круизных судов — небольшая группа островов в 15 км от гавани, где туристы совершают прогулку. Суда заходят в обрамленную высокими скалами бухту и, развернувшись носом к берегу, выстраиваются вдоль бетонного пирса. Когда у причала не остается свободных «парковочных мест», капитаны начинают швартоваться к корме более быстроходных коллег и предлагают пассажирам спускаться на берег по чужой палубе. Высадка на острова включает посещение крупнейшей в Халонге карстовой пещеры Даузо (Dau Go, или Бамбуковые Столбы). Перед десантированием сопровождающий группу гид раздает подопечным билеты (30 000 донгов, входят в стоимость тура), которые следует предъявить у входа в грот, находящийся в скалах высоко над гаванью.
О существовании пещеры известно с глубокой древности. В конце XIII в. борец за независимость страны генерал Чан Хунг Дао использовал ее для засад и внезапных нападений на захватчиков-монголов. Французы окрестили пещеру Grotte des Merveilles, что значит Грот Чудес. Ныне в Дау Зо проложены цементированные дорожки, а гирлянды известковых сталактитов подсвечиваются разноцветными светильниками. Причудливые известковые образования своими формами напоминают все что угодно: в зависимости от подданства туристов, гиды показывают им то Олимпийского Мишку, то Дональда Дака.
Покинув пещеру, группа мало-помалу возвращается на корабль. За время посещения пещеры команда успевает приготовить обед, который всегда оказывается весьма кстати. Отчалив, судно обходит остров с западной стороны и углубляется в лабиринт островков, окружающих крупный остров Катба. Миновав плавучую деревню 13, состоящую из двух десятков покачивающихся на воде плотов с разноцветными фанерными домиками, оно подходит к Целующимся скалам И. Давным-давно ветра и морские волны разрушили среднюю часть крошечного островка. Оставшиеся над водой обломки наклонены друг к другу и действительно напоминают влюбленную пару, готовую слиться в поцелуе. Прогулка по заливу продолжается до самого вечера, после чего судно встает на якорь под прикрытием одной из живописных скал. В зависимости от сезона и погоды в качестве вечернего развлечения предлагается купание, плавание на каяках, посещение плавучей деревни или посиделки в салоне «лайнера». Некоторые фирмы устраивают для пассажиров кулинарные классы, кинопросмотры и тому подобные мероприятия с национальным колоритом. На следующее утро судно снимается с якоря после завтрака и около 10 часов высаживает туристов там, где они накануне начали свое плавание.
Город Халонг
Весь автотранспорт, следующий из Ханоя, въезжает в столицу провинции Куангнинь с юго-запада по шоссе № 18. Туристические автобусы, доставляющие круизные группы, подъезжают сразу к причалу. Если вы приехали в Халонг именно таким способом, вам придется проехать от причала еще около 1, 5 км для того, чтобы добраться до ул. Вьюн Дао (Vuon Dao), где расположена основная часть бюджетных отелей Байчай. Начало улицы выглядит как обширный перекресток по линии основной прибрежной магистрали — улицы Халонг Роуд. В самом начале Вьюн Дао вы увидите два рыбных ресторана с аквариумами и столиками под открытым небом. На противоположной стороне улицы находится почта. Улица с пологим подъемом, уходящая влево от Халонг Роуд, и есть Вьюн Дао. Отели начинаются сразу за упомянутыми ресторанами. Рейсовые автобусы прибывают на автовокзал Мьентай (Ben Хе Mien Тау) на ул. Ка Дан (Ca Lan) в Байчае. До ул. Вьюн Дао отсюда можно добраться на мотоизвозчике (10 000 донгов).
Проживание
Большинство туристов посещает Халонг в рамках тура, заранее приобретенного в Ханое. Львиную долю этого людского множества составляют туристы, оплатившие проживание на корабле, бороздящем воды залива. Если вы принадлежите к тем немногим, кто предпочитает ночевать на твердой почве, то пристанище для вас найдется как в западной (Байчай), так и в восточной (Хонгай) части разделенного «фиордом» города. Удобнее всего расположиться в Байчае (Bai Chay), который на некоторых туристических картах обозначается как Halong City West. Большинство городских отелей расположено на расстоянии километра от туристической гавани.
Отели Байчая
Стоимость проживания в семейных мини-отелях на улицах Вьюн Дао, Ань Дао (Anh Dao) и Хау Кан (Hau Can) составляет 5 — 8 USD. На стоимость влияет главным образом расположение комнаты (чем выше этаж — тем дешевле) и наличие окна. Если вы хотите сэкономить — занимайте номер на четвертом этаже или выше, тогда ночевка может обойтись всего в 4 USD. Большинство отелей построены недавно либо регулярно ремонтируются. Стандартный номер включает хорошо отделанную комнату и отдельный санузел с душем. В комнате есть новая мебель, цветной телевизор, кондиционер и вентилятор.
Монстры бухты Халонг
Нет человека, которому не приходилось бы слышать о таинственном обитателе шотландского озера Лох-Несс. Имеющиеся исторические свидетельства позволяют полагать, что в водах бухты Халонг также может скрываться некое неизвестное науке крупное животное.
15 февраля 1897 г. экипажу французской канонерской лодки “Акваланш” (“Лавина”) пришлось пережить несколько неприятных минут, когда у борта небольшого судна внезапно всплыло существо, больше всего напоминавшее змею. Вот только размеры “морского гада” были слишком уж велики: 20 метров от головы до хвоста при толщине в 2 метра! При движении тело зверя волнообразно изгибалось. Встреча произошла в бухте Халонг, который канонерка патрулировала в поисках контрабандистов. С шумом втянув воздух, неведомый зверь прошел под килем канонерки и, показавшись еще на секунду на поверхности, окончательно исчез в глубине. Каковы же были удивление и ужас моряков, когда 24 февраля канонерка повстречала в заливе сразу двух гигантских “змей”! На этом дело не закончилось. Команда сторожевика еще два раза имела возможность наблюдать загадочных морских обитателей – в июле 1897 г. в Халонге и в феврале 1898 г. в соседнем заливе Байтылонг. К моменту последней встречи моряки осмелели настолько, что попытались догнать “змею”, однако скорости парового судна для этого оказалось недостаточно. Не желая признавать поражение, командир приказал обстрелять животное из пушки. Несколько снарядов, выпущенных с дистанции 300-400 метров, не достигли цели, но, по-видимому, сильно напугали животных: больше “змеи” на пути “Лавины” не попадались.
В июле того же года в Халонг зашел броненосец “Вобан”. Ясным днем 11 июля один из офицеров стоял у борта, наслаждаясь пейзажем. Внезапно внимание моряка привлекло какое-то движение у самого борта судна. Взглядевшись в прозрачную воду, моряк обомлел: на небольшой глубине двигалась гигантская “змея” длиной около 15 метров, покрытая крупной чешуей. Тонкая шея заканчивалась небольшой головой, на которой отчетливо виднелись крупные глаза.
12 февраля 1904 г. лейтенант Перрон отправился на моторном катере в бухту Халонг. Офицера сопровождали несколько матросов и рыбак-вьетнамец. Лейтенант был далек от мысли о праздной прогулке: он собирался уточнить координаты ряда опасных подводных скал. Перрон как раз обсуждал что-то с рыбаком, когда впередсмотрящий издал громкий крик. Посмотрев в направлении, которое указывал возбужденный матрос, лейтенант увидел то, что принял за “чудовищного угря”. Сначала на поверхности моря показалась загадочная масса серого цвета. Затем в том же самом месте над водой поднялись два кольца длинного, извивающегося тела толщиной около метра. Офицер оценил длину животного в 20 метров. Моряки попытались подойти к животному поближе, однако оно погрузилось, оставив на поверхности странный маслянистый след.
Последнее зафиксированное документами наблюдение “монстра бухты Халонг” произошло в июне 1908 г. Французский пароход “Ханой” уже подходил к бухте, когда стоявший на мостике капитан заметил прямо по курсу какой-то черный предмет, поднимавшийся из воды. Моряк схватил бинокль и успел разглядеть лоснящееся тело с гребнем вдоль спины. Затем над водой показалась голова, напоминавшая черепашью, но имевшая около метра в длину. Существо взглянуло на приближавшееся судно и тут же исчезло в пучине…
Мировые войны и драматические события новейшей истории Вьетнама заставили забыть о таинственных “змеях” Халонга, пугавших моряков на заре XX столетия. А между тем залив с его укромными уголками и таинственными гротами до сих пор может скрывать в своих глубинах животное любого размера. По иронии судьбы, название “Халонг” означает в переводе “нырнувший дракон”. Как знать, возможно, таинственный “дракон” еще вынырнет?
Из Халонга в Китай
При наличии желания и китайской въездной визы из Халонга можно легко попасть на территорию КНР. Ближайший погранпереход находится в городке Монгкай к северо-востоку от Халонга. Дорога на рейсовом автобусе занимает около 4-х часов (40 000 донгов). Выйдя из отеля, достаточно сказать мотоизвозчику заветные слова: “Се бит Монгкай!” (“Автобус до Монгкая”). За 10-15 тыс. донгов се ом доставит вас к подвесному мосту, соединяющему Байчай и Хонгай, где остается дождаться автобуса, снабженного соответствующей надписью на лобовом стекле. Дорога в целом выглядит вполне достойно, однако местами полотно сильно разбито грузовиками-углевозами. Чтобы добраться от автовокзала Монгкая до погранперехода, можно еще раз воспользоваться услугами се ом (15 000 донгов, менее 5 минут). Уплатив пограничный сбор в размере 15 000 донгов, вы выполняете въездные формальности и попадаете на “центральную полосу” с магазином дьюти-фри, где можно поменять оставшиеся донги на юани КНР. Далее путь лежит через Мост Дружбы, на противоположном конце которого начинаются кварталы города Дунсин. Остановка рейсовых автобусов (1 юань) находится за кордоном. Маршрут проходит поблизости от дунсинского автовокзала, откуда ночной спальный автобус (130-160 юаней) за 12 часов довезет до г. Гуанчжоу.
В Монгкай можно добраться и морским путем: на полпути от Выон Дао к мосту имеется причал “Комет”, преодолевающих расстояние до Монгкая за 3, 5 часа (два рейса в день, около 12 USD). Расписание и билеты можно найти на автовокзале Мьентай.
Переход Монгкай/Дунсин более загружен, чем аналогичный переход Лангшон/Пинсян. Через последний проходит проторенная туристическая тропа: большинство китайских тургрупп, посещающих Халонг, следуют именно через него. Рейсовый автотранспорт (а также поезда) ходит в Лангшон из Ханоя.
Я всегда хотел быть котиком. И сейчас это мне удалось.
|
Статус: нет меня
|
|
|
|
almanack
|
#11 | Пятница, 02.06.2023, 02:14
|
Автор темы
Повелитель стихий
Постоянные пациенты
Юзер-бар +
Озеро Накуру, Кения
Озеро Накуру находится на высоте 1 759 м, на территории одноименного национального парка в Кении. Его бассейн составляет около 1 800 км², площадь – 40 км², максимальная глубина не превышает 3 метров. И озеро Накуру, и окружающий его заповедник – это уникальная природная экосистема, включающая сотни видов животных и растений. Место знаменито на весь мир, в первую очередь, тем, что в пик сезона здесь собирается более 1, 5 млн фламинго и 0, 5 млн пеликанов. В это время поверхность мелкого озера становится трудно разглядеть из-за массы розового цвета. Также довольно интересна территория вокруг озера Накуру, где обитают различные животные, включая редких белых носорогов.
Я всегда хотел быть котиком. И сейчас это мне удалось.
|
Статус: нет меня
|
|
|
|
almanack
|
#12 | Пятница, 02.06.2023, 02:24
|
Автор темы
Повелитель стихий
Постоянные пациенты
Юзер-бар +
Белизский Барьерный риф
Разнообразие подводного мира и великое чудо природы
Вдоль побережья государства Белиз, которое ранее носило название Британский Гондурас, расположен Белизский Барьерный риф. Его длина, согласно последним исследованиям ученых, составляет 280 километров.
Голубая дыра Белизского Барьерного рифа
Краткое описание
Если же, как принято считать, Белизский риф входит в состав Месоамериканского Барьерного рифа, то длина последнего превышает 900 километров, а это позволяет назвать эту рифовую систему самой крупной во всем Атлантическом океане. Месоамерианский Барьерный риф по своей протяженности и площади уступает только Большому Барьерному рифу, который расположен недалеко от побережья материка Австралия.
Удивительно, но, несмотря на богатство флоры и фауны, на его знаменитую «голубую дыру», более чем 90% его территории и подводного мира еще не изучено учеными. Именно по этой причине сюда каждый год съезжаются до 140 000 дайверов, которые хотят первыми открыть какой-либо незнакомый современной науке вид подводного животного или растения, и прославиться этим на весь мир. Естественно, не все столь тщеславны, и приезжают на Белизский Барьерный риф, чтобы стать первооткрывателями. Удивительная природа, удаленность рифа от побережья на расстоянии от 14 до 25 километров, чистейшая вода и, как уже говорилось выше, жизнь, которая «кипит» под водой и в дневное, и в ночное время суток, привлекают сюда туристов, ценящих качественный и увлекательный дайвинг.
На Белизском Барьерном рифе
Как уже говорилось выше, Белизский Барьерный риф – это идеальное место для любителей дайвинга, для людей, желающих понежиться под ласковым солнцем и окунуться в теплые воды Атлантического океана. Удивительной особенностью рифа является само его месторасположение: благодаря теплым течениям и тропическому климату, температура воды здесь не опускается даже в зимние месяцы, ниже отметки + 25 градусов по Цельсию. Летом же, воды, омывающие Белизский Барьерный риф – настоящее «парное молоко», их температура не опускается ниже +28 градусов. Такой температурный режим и прекрасные условия для отдыха (на многих небольших островах построены люксовые отели) привлекают сюда ежегодно сотни тысяч отдыхающих. Естественно, государство Белиз получает от развитой инфраструктуры туризма огромную прибыль, но, как говорится, «у любой медали есть и обратная сторона». С тоннами мусора, которые оставляют после себя туристы, с трудом могут справиться местные жители и специальные организации, в числе которых работает подавляющее количество волонтеров.
Кораллы устроены таким образом, что даже при незначительном повышении температуры они перестают размножаться и гибнут. Справедливости ради стоит отметить, что последние наблюдения специалистов-океанологов, а также термографические снимки, сделанные из космоса, показывают, что резкое потепление вод не грозит Белизскому Барьерному рифу, (по крайней мере, пока) а значит, при правильном и разумном подходе, второй по величине в мире риф, удастся спасти. Сделать это не так и сложно, стоит лишь обратить внимание на ряд мер, предпринятых властями той же Италии, которым удалось в первозданном виде сохранить Сардинию и, при этом, сделать ее привлекательной для тысяч туристов.
Я всегда хотел быть котиком. И сейчас это мне удалось.
|
Статус: нет меня
|
|
|
|
almanack
|
#13 | Пятница, 02.06.2023, 02:36
|
Автор темы
Повелитель стихий
Постоянные пациенты
Юзер-бар +
Красноярские столбы, Россия
Красноярские столбы расположены в северо-западной части Восточного Саяна, на границе со Средне-Сибирским плоскогорьем. Естественные рубежи охранной территории — правые притоки Енисея: реки Базаиха на северо-востоке и Мана и Большая — на юго-востоке. С северо-восточной стороны территория заповедника граничит с Красноярском. Высота скал здесь достигает 60-90 м, а возраст самых древних скальных образований — около 600 млн лет. Столбы представляют собой сиенитовые останцы.
Основные моменты
Сиенит — интрузивная магматическая порода серо-розового цвета, близкая к граниту. Можно выделить три главных района, в которые стремятся попасть посетители: фанпарк Бобровый лог (крупнейший горнолыжный и рекреационный комплекс, расположенный за Уралом), Центральные столбы и Китайская стенка.
Заповедник «Столбы» часто называют легкими Красноярска. И это действительно так. Нетронутая человеком тайга щедро дарит свежий воздух индустриальному гиганту Сибири.
О необыкновенной форме Красноярских столбов говорят их названия: Дед, Беркут, Перья, Ковриги, Манская баба, Китайская стенка, Крепость и многие другие. Всего в заповеднике насчитывается около 500 различных выходов сиенита, а самих скал-столбов — 99. Скалу Перья часто представляют как символ красноярских столбов»: 30-метровые камни отвесно вздымаются вверх. Здесь проложено 13 ходов. С 1952 года ход между двумя крайними скалами-перьями называется Зверевским, в честь врача Людмилы Владимировны Зверевой - первой женщины, поднявшейся здесь без страховки. Необычен и вид скалы Дед, который напоминает профиль старика в шляпе. По оценкам геологов, возраст этого старика составляет, по меньшей мере, 10 млн лет
Общая информация
Посетителей парка встречает Первый столб, с которого начинается интереснейший маршрут по следам столбистов
Полное название: государственный природный заповедник «Столбы».
Категория МСОП: Ia (строгий природный резерват).
Дата основания: 30 июня 1925 года.
Регион: Красноярский край.
Площадь: 47219 га.
Рельеф: горный.
Климат: континентальный.
История
Красноярские столбы — одно из самых необычных мест России. Среди альпинистов и скалолазов они известны далеко за пределами страны. Именно они породили особое спортивное и философское движение — столбизм, который является социокультурным феноменом, общественным явлением, образом жизни, неразрывно связанным с Красноярскими столбами.
Один из неписаных постулатов столбизма гласит: «Лаз, как бы сложен он ни был, может считаться взятым лишь в том случае, если он пройден в одиночку и без каких-либо приспособлений». Цель — померяться силой с природой, показать, на что способен ты сам.
К сожалению, история столбизма насчитывает большое количество трагических случаев. Здесь погибло много скалолазов, туристов и спасателей. В 1997 году для их поминовения выстроена часовня.
Альпинизм
Уже на рубеже XIX-XX веков Красноярские столбы стали самым популярным местом отдыха и туризма у жителей и гостей Красноярска, поэтому когда в 1913 году была предпринята попытка разработки камня у Второго столба, а в 1917 году — массовые вырубки леса, это вызвало бурное сопротивление общественности. С 1919 года начались попытки организовать здесь заповедник. Инициаторами выступили жители Красноярска, которые стремились сохранить свое сокровище.
30 июня 1925 года постановлением Енисейского губернского исполнительного комитета было издано решение об организации заповедника «Столбы» площадью 3960 га. Любой вид хозяйственной деятельности отныне здесь запрещался. На протяжении всего XX века территория заповедника несколько раз увеличивалась.
Дед — один из самых знаменитых столбов заповедника; чтобы взобраться на него, необходимо воспользоваться лазами «Хомут» или «Катушка»
В заповеднике произрастает 1037 видов сосудистых растений и 260 — мхов. Около 150 видов растений включено в красные книги различного уровня. Среди них — калипсо луковичная (Calypso bulbosa), башмачки настоящий и крупноцветный (Cypripedium calceolus и С. Macranthos), пальчатокоренник майский (Dactylorhiza majalis), гнездоцветка клобучкавая (Neottianthe cucullata), ятрышник шлемоносный (Orchis militaris), ковыль перистый (Stipa pennata).
Леса заповедника
Здесь повсюду простирается царство пихтовой тайги, типичное для среднегорья Восточных Саян. Среди листопадных деревьев в заповеднике можно увидеть липу Нащокина (Tilia nasczokinii) — эндемичный вид, который встречается исключительно на территории Красноярского края.
У медуницы лекарственной (Pulmonaria officinalis) наблюдается редкое для мира растений явление — изменение окраски лепестков в процессе цветения: вначале они розовые, затем — синие. В древней медицине отвар из медуницы лекарственной использовался при лечении заболеваний дыхательной системы.
Из других лекарственных растений здесь встречается бадан толстолистный, или монгольский чай (Bergenia crassifolia). Это растение можно увидеть даже на высоте 2000 м над уровнем моря.
Животный мир
Фауна заповедника «Столбы» насчитывает 56 видов млекопитающих, 200 — птиц и 22 — рыб. Здесь обитают марал — самый крупный подвид благородного оленя (Cervus elaphus) и кабарга (Moschus moschiferus) — типичный житель средней тайги, бурый медведь (Ursus arctos), волк (Canis lupus), рысь обыкновенная (Lynx lynx), росомаха (Gulo gulo), лисица (Vulpes vulpes), барсук (Meles meles). Самое многочисленное — семейство грызунов. Здесь преобладают роды лесных полевок (Clethrionomys) и бурундуков (Tamias). На каменистых россыпях встречается алтайская пищуха (Ochotona alpina).
Манская баба — один из причудливейших утесов заповедника, тремя точками покоящийся на гранитном основании
Манская баба — один из причудливейших утесов заповедника, тремя точками покоящийся на гранитном основании
Из птиц распространены таежные мухоловки (Ficedula mugimaki), корольковые пеночки (Phylloscopus proregulus), оливковые и пестрые дрозды (Turdus obscurus и Zoothera dauma), синие соловьи (Luscinia суапе), вороны-свистуны (Gymnorhina tibicen), синехвостки (Tarsiger cyanurus), северные филины (Bubo bubo) и глухари (Tetrao urogallus).
Синие соловьи — одни из наиболее загадочных птиц Сибири. Ареал их распространения простирается от Оби до Охотского моря, а вне России включает часть Китая, Кореи и Японии. Некоторым любителям удавалось содержать соловьев и в домашних условиях.
В заповеднике «Столбы» нередко можно увидеть гадюку обыкновенную (Vipera berus) и живородящую ящерицу (Zootoca vivipara). Интересно, что гадюки обыкновенные предпочитают северные широты либо высокогорья. В Швейцарских Альпах они обитают даже на высоте 3000 м над уровнем моря. Гадюки никогда не превышают в длину 70 см, и их легко можно узнать по зигзагообразному рисунку на спине. Живут гадюки до 12 лет.
Информация для посетителей
Режим заповедника
Заповедник открыт для посещения в туристско-экскурсионном районе. Здесь разработано четыре экскурсионных маршрута: «Такмаковский скальный район», «Сказка заповедного леса», «Природа — великий скульптор», «Встреча с Манской бабой ». Каждый из маршрутов имеет свою степень сложности и требует определенной подготовки.
Как добраться
Заповедник граничит с чертой Красноярска, в этом же городе находится и главное управление, поэтому необходимо добраться до столицы Красноярского края. Сделать это можно самолетом или поездом. Прямое авиасообщение у Красноярска есть с 84 городами мира.
Где остановиться
В Красноярске свои услуги готовы предложить множество гостиниц и постоялых дворов.
Я всегда хотел быть котиком. И сейчас это мне удалось.
|
Сообщение отредактировал(а) almanack - Пятница, 02.06.2023, 02:39
|
|
Статус: нет меня
|
|
|
|
almanack
|
#14 | Пятница, 02.06.2023, 02:47
|
Автор темы
Повелитель стихий
Постоянные пациенты
Юзер-бар +
Васюганские болота, Россия
Васюганские болота — одни из самых больших болот на Земле, расположены в Западной Сибири, в междуречье Оби и Иртыша, на территории Васюганской равнины, находящейся большей частью в пределах Томской области, и малыми частями — Новосибирской и Омской областей и Ханты-Мансийского АО.
Эти болота являются очень интересным природный феноменом, который отличается разнообразием ландшафтов. В 2007 году Васюганские болота вошли в предварительный список объектов наследия ЮНЕСКО в России.
Основные моменты
Васюганские болота располагаются в местах, где мелколиственные леса переходят в южную тайгу. Площадь этого болота является наибольшей в мире и составляет около 53–55 тыс. кв. км, что превышает размеры таких европейских стран, как Швейцария, Дания или Эстония. Размеры болота в длину составляют приблизительно 570 на 320 км, оно поистине огромно. Это приблизительно два процента от суммарной площади всех торфяных болот на Земле.
Васюганские болота образовались около десяти тысяч лет назад и с тех времен их территория постоянно возрастала. Простираются они примерно на 570 км с запада на восток и больше чем на 300 км с севера на юг.
Особенно быстро заболачивание местности происходит в последнее время, так, только за последние пятьсот лет территория, занимаемая болотами, увеличилась примерно на 75%.
В теплый период года Васюганские болота почти полностью непроходимы для какой-либо техники.
Перемещение геологических партий и грузовые перевозки на разрабатывающиеся нефтяные месторождения осуществляются только зимой.
Как появилось болото
Как утверждают ученые, заболачивание местности началось примерно 10 тысяч лет назад. Но рост болота не прекращается и сейчас. За последние 500 лет природная зона увеличилась примерно в 4 раза. Существует легенда, где упоминается древнее Васюганское море-озеро. Однако исследования показали, что образовалась эта природная зона не в результате заболоченности водоемов. В данном случае все произошло по другой причине. Уникальная природная зона образовалась в результате наступления на сушу болот. Произошло это под действием благоприятных орографических условий, а также влажного климата.
Изначально на месте болота находилось 19 участков. Их площадь составляла примерно 45 тысяч квадратных километров. Однако трясина постепенно поглощала окрестные земли. Это можно сравнить с наступлением в пустыне песков. Стоит отметить, что Васюганское болото – это классический пример «агрессивного» и активного болотообразования.
Легенда о создании
Есть предание о сотворении Васюганского болота, согласно которой на земле сначала была лишь вода, и ничего больше. Господь ходил по воде и заметил, как по поверхности плывет мутный пузырь, из которого внезапно выскочил черт. Господь приказал черту спуститься глубоко на дно и достать земли.
Во время выполнения этого приказания черт набрал и спрятал за обе щеки немного земли. Бог разбросал доставленную чертом со дна землю, и именно в тех местах, где она падала, появлялась суша с пышной растительностью. Но растения стали прорастать не только на суше, но и во рту у самого черта, и он, не выдержав этого, принялся выплевывать землю.
Климат болота
Климат в данной природной зоне влажный и континентальный. В январе средняя температура составляет около 20° С ниже нуля, а в июле 17° С выше нуля. Снежный покров держится около 175 дней в году, и его высота составляет от 40 до 80 сантиметров. Благодаря такому климату, Большое Васюганское болото является уникальным заповедником, где обитают многие вымирающие виды птиц и животных.
Флора и фауна Васюганских болот
Васюганские болота — дом для многочисленной местной фауны, в том числе редкой. На болотах обитают, в частности, северный олень, беркут, орлан-белохвост, скопа, серый сорокопут, сапсан. В значительных количествах имеются белки, лоси, соболя, глухари, белые куропатки, рябчики, тетерева, в меньших количествах норка, выдра, росомаха. Флора также включает в себя редкие и исчезающие виды растений и растительные сообщества. Из дикоросов широко распространены: клюква, голубика, морошка.
Сейчас животный и растительный мир болот находится под угрозой в связи с освоением территории при разведке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Тогда как падающие вторые ступени ракет-носителей, стартующих с космодрома «Байконур», которые вносят на территорию остатки несгоревшего гептила.
В летнее время болота практически непроходимы даже для специализированной техники. Грузоперевозки на нефтепромыслы и геологоразведочные партии осуществляются в зимнее время.
Значение болот
Васюганские болота имеют большое экологическое значение для всего региона, а также выполняет ряд биосферных функций. Они представляют собой природный резерват для различных болотных ландшафтов и обитающей в них флоры и фауны.
Суммарные запасы воды насчитывают примерно 400 кубических километров, что делает их важным хранилищем пресных вод. Здесь находятся многочисленные небольшие озера. В Васюганских болотах находятся истоки рек Васюган, Тара, Омь, Парабиг, Чижапка, Уй и некоторые другие.
Помимо этого, местность богата торфом. Как показывают исследования, известные залежи содержат чуть более 1 миллиарда тонн полезной породы. Это примерно 2% от мировых запасов. Средняя глубина залегания торфа – 2, 4 метра, а максимальная – 10 метров.
Не стоит забывать, что основная функция болот – это очищение атмосферы. Именно по этой причине их еще называют «естественным фильтром». Стоит отметить, что торфяное Васюганское болото поглощает токсические вещества, связывает углерод, насыщает воздух кислородом и предотвращает образование парникового эффекта.
Экологические проблемы
Хотя на Васюганских болотах почти нет населенных пунктов и хозяйственная деятельность здесь минимальна, человек все же наносит вред уникальной и довольно хрупкой экосистеме.
Среди экологических проблем региона можно отметить вырубку лесов, добычу торфа, разработку нефтяных месторождений, браконьерство и др. С разработкой здешних месторождений связано негативное воздействие на почвы вездеходного транспорта, разливы нефти и прочие неблагоприятные факторы.
Серьезную проблему создают падающие здесь вторые ступени ракет, которые запускают с космодрома Байконур. Эти ступени загрязняют территорию веществом гептил, обладающим сильным токсичным действием.
До недавнего времени не предпринимались почти никакие попытки по охране этого уникального природного ландшафта. Лишь в 2006 году на востоке Васюганских болот был создан комплексный заказник «Васюганский», территория которого насчитывает 5090 кв. км.
В 2007 году их включили в предварительный список объектов наследия в России. Подразумевается, что номинируемый объект будет включать территорию существующего заказника. Имеет место вопрос о придании, по крайней мере, части Васюганских болот статуса заповедника, что практически исключало бы здесь любую хозяйственную деятельность.
Как добраться?
Большое Васюганское болото отличается своей крайней труднодоступностью. До некоторых деревень, лежащих на окраине еще можно добраться на автомобиле повышенной проходимости, однако, дальнейший путь придется преодолевать, скорее всего, только пешком.
Возможна поездка на гусеничном вездеходе, но и его применение довольно сильно ограничено из-за топей. Имеется также возможность осмотреть болота с воздуха – некоторые томские турфирмы организуют вертолетные экскурсии.
Посещение Васюганских болот является довольно опасным и требует некоторой подготовки и опыта перемещения по таким местам. Здесь имеются многочисленные топи, водится огромное количество медведей.
Я всегда хотел быть котиком. И сейчас это мне удалось.
|
Статус: нет меня
|
|
|
|
almanack
|
#15 | Воскресенье, 18.06.2023, 22:40
|
Автор темы
Повелитель стихий
Постоянные пациенты
Юзер-бар +
Плато Маньпупунёр. Россия
Маньпупунёр – геологический памятник, расположенный на территории Печоро-Илычского заповедника в Республике Коми. Природная достопримечательность представляет собой столбы неправильной формы на покрытой мхом горе. Местные жители манси считали их божественными и разрешали подниматься на Маньпупунёр только шаманам. С тех пор, как в 2008 году плато Маньпупунёр было признано одним из семи чудес России, его популярность среди туристов резко возросла. Путешественников, желающих прикоснуться к столбам, не останавливают ни затраты на дорогу, ни сложности перехода по безлюдной местности, ни ограничения на посещение, установленные заповедником.
Геологическая история Маньпупунёра
Скалистые горы, стоявшие на месте Печоро-Илычского заповедника 200 миллионов лет назад, со временем разрушились под влиянием природных факторов. Выветривание затронуло в первую очередь мягкие горные породы, а серицито-кварцитовые сланцы оказались более устойчивыми. Из них и состоят уцелевшие столбы – семь вертикальных блоков высотой 32-40 метров. Один из них стоит отдельно, остальные выстроились в ряд на краю горы. Из-за отсутствия рядом объектов для сравнения, издалека они кажутся не слишком высокими, но вблизи туристы осознают все величие гигантских столбов Маньпупунёра.
Легенды о происхождении столбов
Название Маньпупунёр переводится как «Малая гора идолов». Вокруг памятников витает множество мансийских мифов, схожих в одном: столбы – окаменевшие фигуры великанов, врагов вогулов, как раньше называли манси. Согласно самой романтичной легенде, в каменном городе жило богатое племя манси. У вождя подросла красавица-дочь Аим, за которую посватался ужасный великан. Девушка отказалась выходить за него замуж, тогда гигант Торев призвал на помощь шестерых братьев и пошел войной на манси. Прежде чем город был разрушен, Аим успела взобраться на самую высокую башню и попросила небо вернуть домой брата, ушедшего на охоту. Девушка и охранявшие ее воины сбежали из превратившегося в руины города, но на вершине горы великаны настигли их. В это время на помощь соплеменникам подоспел брат Аим: он ослепил Торева лучом солнца, отраженным от его щита, и великан, а за ним и его братья окаменели.
Другой вариант легенды обходится без лишних подробностей: в нем рассказывается о кровожадных великанах, решивших истребить народ манси. Во время набега они подошли слишком близко к священной горе Ялпингнёр, за такое кощунство боги превратили великанов в камни. Выпавший из ослабевших рук главного великана бубен стал соседней вершиной Койп. Предания объясняют, почему Маньпупунёр стал запретной территорией: поскольку столбы-великаны изначально враждебны манси, то и проходить мимо них могут только могущественные шаманы, которым не страшны козни злодеев.
Время посещения заповедника
До вершин тяжело добраться в любое время года. Зимой нужны мощные снегоходы с запасом бензина или отличные навыки походов на лыжах. В первой половине лета в тундре летает множество кровососущих насекомых, в лесах активизируются клещи, к тому же реки разливаются, и их сложнее перейти вброд. Со второй половины сентября на Маньпупунёре начинаются затяжные дожди. Оптимальное время путешествия – с конца июля до начала сентября, когда реки входят в свои берега, осадков мало, в тундре относительно тепло. Впрочем, северная погода непредсказуема – в июле здесь может и снег выпасть. В летний период забронированные маршруты на плато Маньпупунёр могут отменить, если в заповеднике начнутся пожары. Поездка на вертолете также может оказаться под угрозой срыва в ветреную погоду.
Требования к туристам
Территория вокруг Маньпупунёра стала охраняемой еще в первой половине ХХ века, когда резко сократилась популяция соболя, мех которого шел на экспорт. В конце ХХ века «Девственные леса Коми» Печоро-Илычского заповедника и его окрестностей вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – именно поэтому посещение плато строго ограничено, поход возможен только по разрешению администрации или через официальных туроператоров. Если егеря обнаружат нарушителя, то ему грозит штраф в 4000 рублей.
Экскурсионные маршруты
Официально действуют три маршрута на Маньпупунёр. Самый популярный из них, пеший от истока реки Печоры, доступен с июня по сентябрь и с января по март. Летом допускается одна группа до 10 человек раз в два дня, зимой – в три дня. Задача путешественников – самостоятельно добраться до туристического модуля на востоке заповедника, где их встретят гиды. Десятикилометровый маршрут пройдет по покрытой мхом тундре, березовому редколесью, хвойному лесу с переходом через Печору.
Второй маршрут, пятидневный, требует более серьезной подготовки, раз в две недели по нему отправляется группа до 6 человек. Путешествие начинается от поселка Якша, где туристов размещают на лосиной ферме или в гостинице. На следующий день на катере они отправляются на кордон Шежим, ночуют в гостинице, чтобы завершить путь по воде до туристического лагеря. Последующие шаги совпадают с первым маршрутом.
По третьему маршруту, начинающемуся от Усть-Ляги, третьего кордона Печоро-Илычского заповедника, в летний сезон проходит всего 3 группы по 10 человек. Путь проходит по заброшенному Сибиряковскому тракту через лес с ручьями, на двадцатом километре группа ночует, на второй день завершает 36-километровый переход, поднимаясь на плато Маньпупунёр.
Платные услуги
Печоро-Илычский заповедник берет плату за помощь туристам. Зимний переход на лыжах от перевала Дятлова стоит 870 рублей с человека в день, сопровождение на снегоходе, везущем вещи, обойдется в 10 000 рублей в день. Летом услуги проводника оцениваются в 2000 рублей в сутки. Остановиться в егерском доме возле плато стоит 2040 рублей в сутки, проживание на кордонах – около 850 рублей, на лосеферме – 1600 руб.
К этим затратам нужно прибавить стоимость дороги: авиаперелета до Сыктывкара или Ухты, железнодорожных билетов до Троицка-Печорского, переезда на машинах до Усть-Илыча, где нанимают лодки, если группа движется без помощи туроператора. Однодневный маршрут на вертолете со стороны Перми, с Ныробского аэродрома, обойдется примерно в 30 000 рублей на человека, что по затратам сопоставимо с другими способами путешествия.
Как добраться
Если пешие и вертолетные туры не подходят, и вы хотите добраться до Маньпупунёра самостоятельно, то необходимо:
Добраться до Сыктывкара;
доехать из Сыктывкара на поезде или машине до Троицко-Печорска (около 500 км);
из Троицко-Печорска добраться на попутной машине до поселка Якша (около 120 км);
из Якши преодолеть 200 км на моторной лодке;
затем пройти пешком около 40 км.
Я всегда хотел быть котиком. И сейчас это мне удалось.
|
Статус: нет меня
|
|
|
